Эксклюзив

История моды: что носили русские женщины до ХХ века

Ульяновская область

В Симбирской губернии (ныне Ульяновская область) женщины носили преимущественно так называемый северный тип русского костюма – рубаху, сарафан и кокошник. Соседство с чувашами, татарами и мордвой отложило отпечаток на своеобразие костюма.

Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные (распашные). Сарафан держался на «мышках», которые сзади пришивались рядом, а спереди на расстоянии 20−25 сантиметров друг от друга. Сарафан закрывал спереди грудь до середины или почти до шеи, а сзади доходил до талии или на четверть выше ее. Передние прямые полотнища сшивались в центре, и шов украшался полосами галунных лент, пуговицами медными, стеклянными дутыми или деревянными (могло нашиваться до 20 пуговиц). Позументом (тесьмой) обшивался верх сарафана, а также часть прилегающих мышек. Низ сарафана, чтобы не обивался подол, обшивался «щеткой» – материалом такого же цвета, что и сарафан, иногда бахромой или просто тесьмой. К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые «московские». Появились они, видимо, в Москве у богатого купечества, затем московская мода распространилась дальше.

Сарафан обязательно подвязывали. Пояс носили иногда на талии или чуть выше. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию оберега. Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: «Дарю в день ангела», «Спаси Бог». Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитой от нечистой силы.

Рубаха называлась «рукава», т.к. из-под сарафана видны были только рукава. Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана – называлась «стан» и шилась из более дешевого и часто неотбеленного холста. В Симбирской губернии распространенным кроем был крой рубахи с поликами (плечевыми вставками, сосборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, часто красного цвета, создающими удобство при поднятии руки).

Завершением костюма был кокошник, самая его нарядная часть. В Симбирской губернии носили кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник надевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент – металлическая ленточка – обрисовывает его по краям, а внутри каждой части канителью (витая проволочка) вышивается орнамент – оберег. В центре располагается стилизованная «лягушка» – знак плодородия, по бокам – S-образные фигуры лебедей – символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого – новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц – семена и плоды.

В конце XIX – начале XX века традиционный народный костюм претерпел период распада, и на смену ему пришла городская мода – одежду стали шить на заказ или приобретать в магазинах.