Ив Сен-Лоран родился в Алжире в семье состоятельных французов-аристократов. Амбициозная мать предрекла ему яркое будущее в искусстве. Благодаря ей молодой человек оказался в Париже, где его эскизы оценил главный редактор журнала Vogue. Так в 1957 году Сен-Лоран стал студентом школы от-кутюр. 18-летнему Сен-Лорану посчастливилось попасть на стажировку к легендарному Кристиану Диору. Молодой человек боготворил мэтра. «Сначала я даже не мог разговаривать в его присутствии. Он научил меня основам этого искусства. И что бы в дальнейшем ни происходило в моей жизни, я всегда помнил о годах, проведенных рядом с Диором», — говорил Сен-Лоран позже.
После смерти Диора в 1957 году Ив Сен-Лоран возглавил легендарный модный дом. Именно под его руководством в 1959 году модели Christian Dior отправились в СССР. О молодом кутюрье заговорил весь мир, а созданный им силуэт трапеция, вдохновленный русскими сарафанами, стал символом 60-х.
В 1960 году Ив Сен-Лоран был призван на военную службу: Алжир объявил борьбу за независимость от Франции. Молодой модельер пробыл на войне 20 дней, а после с сильнейшим нервным срывом попал в госпиталь. Его лечили электрошоком. Новое руководство дома Диор в одностороннем порядке расторгло контракт с Сен-Лораном. Что впоследствии вылилось в судебное разбирательство о незаконном увольнении.
Так или иначе, отсудив у дома Диор $24 тыс., Сен-Лоран совместно с другом Пьером Берже создает собственный дом моделей. Открытие состоялось в декабре 1961 года. «Я перешел из мира тканей и пропорций в мир силуэтов и линий», — сказал кутюрье. На тот момент ему исполнился 21 год.
В 1965 году Ив Сен-Лоран создал знаменитую Мондриановскую коллекцию. На платьях-трапециях — геометричные принты, фрагменты картин известного художника-абстракциониста Пита Мондриана.
Помимо двух коллекций haute couture с 1966 года модный дом стал выпускать также по две коллекции pret-a-porter Rive Gauche. Так началась демократичная мода готового платья. Вдохновленный тенденцией к унисексу и андрогинности, Ив Сен-Лоран разработал женскую коллекцию в мужском стиле, создал первый смокинг для женщин и знаковую куртку-сафари. Сен-Лоран был первым дизайнером, который использовал африканских и азиатских моделей в своих дефиле.
«Все думают о мимолетности моды, а Ив Сен-Лоран думает о современной одежде для женщины второй половины ХХ века», — отметила великая Коко Шанель.
Ив Сен-Лоран создавал также костюмы и декорации для спектаклей, фильмов и шоу. Например, для Катрин Денев в фильме Луиса Бунюэля «Дневная красавица». За эту работу кутюрье удостоился премии «Оскар», а Денев оставалась музой Сен-Лорана до конца его дней.
Благодаря предприимчивости Пьера Берже дом моды Yves Saint Laurent в 70-е годы превратился в империю, объединявшую одежду, ювелирные украшения, аксессуары и парфюмерию. Духи 1977 года Opium стали бестселлером, прославившим YSL. Пятью годами ранее, в 1972-м, вышел первый мужской аромат марки Pour Hommes. На рекламных плакатах был запечатлен обнаженный Ив Сен-Лоран. Многими годами позже этот снимок получил статус легендарного и вошел в историю не только моды, но и фотографии. Тогда же он вызвал бурю негодования.
Русская культура вдохновляла творчество кутюрье. В 1976 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, посвященную русскому балету и опере. В 1979 году появилась коллекция, которую мэтр охарактеризовал как «дань уважения Сергею Дягилеву и его сотрудничеству с Пикассо».
С конца 80-х годов в YSL начался кризис. Чтобы поправить дела, Пьер Берже стал активно продавать лицензии на использование бренда YSL. Это привело к тому, что позиция модного дома утратила свою исключительность, продукция растиражировалась, но потери компании продолжали расти.
В 1998 году Сен-Лоран перестал заниматься линией Rive Gauche, наняв Альбера Эльбаза для женской и Эди Слимана для мужской коллекции.
В 1999 году дом YSL приобрела группа Gucci, которая пригласила создавать коллекции прет-а-порте Тома Форда, отличавшегося напором и некоторой агрессией. Между Фордом и Сен-Лораном был заключен договор о невмешательстве в дела друг друга, но союза не получилось. В январе 2001 года Ив Сен-Лоран и Пьер Берже демонстративно проигнорировали показ первой коллекции готовой одежды, созданной Томом Фордом для YSL. При этом на следующий день они посетили показ Эди Слимана для Christian Dior.
В последних интервью великий Ив Сен-Лоран говорил, что чувствует себя обманутым и разочарованным.
«Сегодня я принял решение проститься с миром моды, который так любил», — сообщил 7 января 2002 года 65-летний Ив Сен-Лоран.
Мэтр представил свою последнюю коллекцию и закрыл линию от-кутюр. В 2008 году основатель дома Сен-Лоран умер.
После ухода Тома Форда в 2004 году линией прет-а-порте занялся Стефано Пилати. Его стиль был более французским, чем откровенные образы Форда.
В феврале 2012 года в дом YSL вернулся Эди Слиман, заменив Пилати на посту креативного директора. Слиман объявил о переименовании бренда в Saint Laurent Paris. Для нового логотипа был выбран простой шрифт без насечек, напоминающий лейбл линии прет-а-порте 60-х.
Изображение было выложено на официальной странице модного дома в Facebook (запрещенная в России экстремистская организация). Переплетение YSL осталось лишь на упаковках косметики бренда. Слиман омолодил бренд: именно он привнес в Saint Laurent эстетику рок-н-ролла, продолжил разрабатывать стиль унисекс, дислоцировал бренд в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к современному миру искусства, а также объявил о возрождении кутюрной линии в знаменитом доме моды. С подачи Слимана мы вновь увидели на подиумах неприлично худых девушек на грани «героинового шика» и таких же парней, облаченных в любимый дизайнером силуэт ultra skinny.
Но и его история закончилась крахом. В апреле 2016-го истек срок действия 4-летнего контракта со Слиманом, который ни одна из сторон не пожелала продлевать. Правда, позже Слиман все же возьмет свое, выиграв в суде более 11 млн долларов.
Пока же, после ухода Эди Слимана, на официальной странице Saint Laurent в Instagram (запрещенная в России экстремистская организация) были удалены все фотографии. Представители бренда заявили, что не стремились обидеть своего бывшего креативного директора, а лишь хотели подчеркнуть, что модный дом начинает жизнь с чистого листа. Возможно, это правильно: ведь уходя, уходи.
С 2016-го пост креативного директора занимает Энтони Ваккарелло, который до этого успел поработать с Донателлой Версаче в Versus, а также стать креативным директором собственного бренда Anthony Vaccarello. «Уникальный стиль Энтони Ваккарелло и его личный взгляд на моду — это прочная основа для дальнейшего развития нашего бренда!» — провозгласил Франсуа-Анри Пино, современный владелец компании.
В отличие от других дизайнеров, кто решает переписать историю бренда, встав у руля модного дома, Ваккарелло пошел по другому пути. Каждая его коллекция — четкое следование ДНК Saint Laurent, заложенное самим Ивом Сен-Лораном, преломленное сквозь призму современных реалий и поданное через личное восприятие молодого гения. Мир дизайнера предельного прост: латексная кожа, сексуальные разрезы на грани фола, деконструктивные детали, прозрачные вставки, драпировки и любимый черный — вот тот арсенал средств, который раз за разом использует модельер. Но именно в этой простоте и кроется истинный смысл: смысл того, как создавать образ сексуальной обольстительницы в эпоху несмолкаемых новостей о харассменте.
С оглядкой на прошлое Энтони Ваккарелло продолжает писать свою историю Saint Laurent. Историю, наполненную блеском огней Эйфелевой башни. Историю в стиле унисекс с нотами сексуального звучания. Историю для молодых и смелых. Историю, которая останется с нами навсегда.