Назад, к природе

О вкусах, как известно, не спорят. Некоторые любят шумные курорты. Некоторые ищут места отдыха от ежедневной ярмарки тщеславия, затерянные во времени и пространстве. Покупать для этого собственный остров совсем не обязательно. Есть еще на свете райские уголки для любителей эксклюзивной приватности – тихие Мальдивы, цветущий Лангкави, пряные Карибы, таинственный африканский буш.

Ни новостей, ни обуви

Любой ребенок с легкостью нарисует место, где он хотел бы побывать – крошечный островок-бугорок с несколькими пальмами на нем. Таких островов, казалось бы, в природе не бывает. А вот и нет. Щедрой рукой Творца они разбросаны в Индийском океане и называются Мальдивский архипелаг. На каждом из островов архипелага обычно не умещается больше одного отеля. Поэтому на Мальдивах отель, курорт и остров – это почти одно и то же. Среди лучших – отель Soneva Fushi Island Resort на острове Кунфунадху. Его номер Crusoe Suite – двухуровневый, площадью 230 кв. м с персональным дворецким, бассейном, гостиной и двумя спальнями, стоит $2006. Достоин также внимания отель Four Seasons Resort на острове Кудафуру. Цены в нем в пределах $504–734.

Отели строятся так, чтобы любой отдыхающий мог почувствовать себя на необитаемом острове. Хоть Робинзоном, хоть Пятницей – кому что нравится. Каждый номер отеля – отдельное бунгало со своим просторным пляжем. По европейским меркам это, скорее, небольшая вилла со всеми атрибутами люксового комфорта, от программируемых кондиционеров до корзин с фруктами. Одни бунгало стоят в нескольких шагах от берега, другие – чуть в глубине, среди рукотворных джунглей. А самые шикарные, в стиле традиционных островных жилищ, стоят на сваях прямо над водой. С каждой террасы такого бунгало открывается ничем не заслоненный вид на океанский простор, и когда волны бегут навстречу, а бриз гладит лицо, то кажется, что стоишь не на террасе, а на палубе яхты, летящей над океаном.

Главный принцип, который исповедуют отдыхающие на Мальдивах, прост как дважды два: «No news, no shoes». То есть никаких новостей и никакой обуви. Отрешиться от сумасшедшего цивилизованного мира и забыть о туфлях – чем не философия. Поэтому не стоит удивляться, если в вашем пятизвездном бунгало не окажется телевизора. Зато на ужин в шикарный ресторан вы вольны отправиться босиком, с полным ощущением свободы.

Коралловый песок на Мальдивах бел, чист и нежен как бархат. Это даже не песок, а сахарная пудра, которой присыпана и без того сладкая жизнь на Мальдивах. Приятное свойство кораллового песка – естественный пиллинг. Походишь недельку-другую по нему босиком, и кожа на ступнях становится нежной, как у младенца. Еще этот необыкновенный песок легок и податлив так, что даже маленькие волны идеально выравнивают пляжи. А пляжи на Мальдивах на любой вкус. Просторные, широкие, обрамленные пальмами. Узкие длинные, уходящие далеко в океан. Тихие маленькие, прячущиеся в зарослях бугенвиллей. Ближе к вечеру все обитатели отелей выходят на берег, чтобы смотреть закат. А закат на Мальдивах это всегда целое представление: мистерия и буйство красок, не поддающееся ни описанию, ни фотосъемке.

Мальдивцы живут по принципу Маленького Принца из романа Сент-Экзюпери: «Проснулся, умылся – умой свою планету». Поэтому острова их чисты, как холлы пятизвездных отелей. Естественная растительность на Мальдивах бережно сохранена, и на ее благодатном фоне создан вечно цветущий сад, сквозь причудливые листья которого просвечивается, переливается и манит бирюзовая лагуна. Стоит только сделать шаг, как сразу же оказываешься в морских кущах, которые на Мальдивах называются коралловыми садами. Подводная жизнь кипит здесь на любой глубине и в любое время дня и ночи. Заходишь в воду по колено, а вокруг уже вьются всевозможные рыбы-попугаи, рыбы-бабочки, рыбы-клоуны. Есть даже рыба-пикассо, которую назвали так из-за ее абстрактной раскраски. Лагуны это не просто песчаное мелководье, огороженное рифом. Коралловые островки внутри лагун окружены стайками рыб. Сюда заплывают даже огромные морские черепахи, на которых, если повезет, можно покататься. Одних ракушек здесь более пяти тысяч видов, а морских звезд на дне больше, чем на небе.

Райский Лангкави

Омываемый водами Андаманского моря малазийский остров Лангкави замечателен нетронутой природой, яркими цветами и белоснежным песком. Со всех сторон он окружен сотней больших и маленьких островов, островков и островочков. На остров Туба ездят кормить морских орлов, которые питаются рыбой, но не брезгуют и мясом. На остров Синга-Бесар – смотреть непуганых антилоп, оленей и мунтжаков, гуляющих на воле. Остров Дайянг Бунтинг предназначен для прогулок по джунглям, а Берас Басах – для морских купаний и рыбалки. Для любителей подводного плавания предназначен Пайяр, в 19 морских милях от Лангкави. Здесь обитают десятки видов рыб, кораллов, креветок, раков отшельников и лангустов. Для наблюдения за ними прямо у берегов острова установлены плавучие платформы, к которым и причаливают экскурсионные катамараны. Прямо напротив платформ есть узкий песчаный пляж, где нельзя сорить, расстилать циновки и даже бегать. Ходить надо осторожно, чтобы не разрушить верхний слой песка, где живут крабы и удивительные рыбки-миноги, которые днем прячутся от солнца, зарываясь в песок.

Причудливо изогнувшийся мыс на севере Лангкави называется Танжунг Ру. Также зовется и пронзительно синий залив с островками на горизонте, и белый пляж, и отель в глубине безмятежной бухты, который кажется частью этого моря и этого неба. У отеля Tanjung Rhy Resort Langkawi свой характер, который он позаимствовал у природы. Вот почему все комнаты отеля открыты миру. Окна от пола до потолка и от стены до стены – сплошное стекло, за которым качаются ветви пальм и полыхают закаты или восходы. Свою сущность он тоже позаимствовал у природы. Поэтому в комнатах мебель из тикового дерева, подушки из тайского шелка, портьеры из индийского хлопка и абажуры из рисовой бумаги. Это и называется «стиль Танжунг Ру». Конечно, за резными дверцами шкафов прячутся телевизоры, но всегда рядом цветы и ароматические свечи, а ванная комната – вовсе не комната, а пространство, отделенное ставнями, так что, нежась в ароматной ванне, можно смотреть на дальние горы и небо. Утром под дверь номера подсовывают программки отельной жизни: экскурсии, прогулки, развлечения. Каждый день в отеле носит свое имя: «Покой», «Дружелюбие», «Мир», «Гармония». И каждому дню посвящены стихи, с которых начинается программка. В «Tanjung Rhy Resort Langkawi» 138 номеров, лучший из которых – Anjuing suite, площадью 100 кв.м с двумя гостиными, спальней и джакузи, стоит $561. В этой части острова почти все принадлежит отелю – и джунгли, и река, заросшая манграми, и пляж в красивейшей бухте. Вечером ужин с видом на закат, когда столик на двоих ставят у самой воды. Крахмальные скатерти, высокие бокалы, свечи и цветы. Только под ногами вместо паркета песок, а над головой вместо потолка – феерия заката. Скоро, очень скоро, само слово «отдых» приобретет для вас свой изначальный смысл, а сладкая лень уже не будет казаться вам пороком.

Забыть обо всем

Сафари-парк Phinda в южно-африканской провинции Квазулу Наталь – одно из тех редких мест на земле, где ранним утром можно понаблюдать за жизнью львов, а днем отправиться в круиз по озеру, кишащему крокодилами и гиппопотамами. Жирафы, зебры, носороги, в общем, все те, ради которых едут в Африку, чуть ли не заглядывают в ваш «лендровер», едва вы свернете с хайвэя. На следующий день на их месте легко могут оказаться буйволы или жирафы. Люди здесь – инопланетяне. Их место в машине, которую звери воспринимают, видимо, как примелькавшуюся летающую тарелку.

Несколько уютных отелей-лоджей встроены в природу в самых живописных местах парка. Каждый из них по-своему уникален. Phinda Mountain Lodge расположен в гористой части, где на склонах, поросших алоэ и коралловым деревом, обитают тростниковые козлы и бабуины. Его тропинки, проложенные от двух десятков бунгало, сходятся к самой высокой точке лоджа – общей веранде, с которой открываются потрясающие виды на гору Лебомбо и бушвельд. Здесь же, на веранде у большого камина сервируется обед и ужин.

Оформленные в японском стиле бунгало такого же небольшого лоджа Phinda Forest Lodge расположены, как следует из названия, в песчаном лесу, уникальном с ботанической точки зрения. Стволы деревьев здесь усеяны причудливыми орхидеями и яркими пятнами лишайников. Бунгало водружены на опоры и, кажется, парят на полпути к вершинам деревьев. Через три стеклянных стены номера можно наблюдать за четвероногими обитателями леса – небольшими антилопами-дукерами, редкими красными белками и яркими птицами.

Шесть бунгало категории люкс лоджа Phinda Rock Lodge расположились на границе между равнинной и гористой частями парка, там, где горный хребет Лебомбо переходит в гряду холмов, возвышающихся над саванной. Сидя в кресле из черного дерева, прямо с террас можно видеть жирафов, день-деньской ощипывающих листья акаций.

Стоящий на границе леса и болотистых низин Phinda Vlei Lodge, рассчитанный всего на 12 человек, знакомит своих гостей с жизнью гепардов, охотящихся на антилоп ньяла и суни. А когда в сумерках из своих убежищ выходят дикобразы и пятнистые виверы, забываешь обо всем, даже о ждущих дома делах.

Сутки, проведенные в лоджах этого заповедного рая, обходятся примерно в $900 с человека. Конечно, жизнь в них отличается от настоящей Африки, и даже Африки книжной. Это совсем не правда жизни, а красивая пятизвездочная выдумка для дорогих гостей. Но согласитесь, выдумка гениальная, позволяющая пожить в абсолютной гармонии с природой.

Займемся лаймингом

Карибские острова, это почти синоним праздности и неги. Есть среди них и «острова счастья», и «острова мечты», и остров Свободы. Яркие лица, яркие краски и легенды о спрятанных где-то здесь пиратских сокровищах. Сент-Винсент и Гренадины – самый загадочный и самый красивый архипелаг в Карибском море. О его колониальном прошлом напоминает, пожалуй, только вилла на острове Мюстик, где раньше любили отдыхать члены британской королевской семьи, и которую сегодня может арендовать каждый желающий пожить по-королевски. На Сент-Винсент и Гренадинах не любят суеты и здесь нет массового туризма. Лучшее времяпрепровождение для островитянина, это «лайминг» – особый вид досуга, абсолютный отдых, еще не сон, но уже и не бодрствование. Заниматься лаймингом, это значит смотреть на горы, вулкан, море, вдыхать аромат плодов тамаринда или мускатного ореха, и больше ничего, абсолютно ничего не делать. Чтобы от лайминга не страдали туристы, большинство менеджеров курортных отелей – это граждане европейских стран, своей деловитостью несколько разбавляющие местный колорит. Для желающих отдохнуть в полной тишине и покое на архипелаге существует крохотный коралловый островок Петит Сент-Винсент. Хозяин острова господин Хозен Ричардсон создал в своих владениях настоящий рай уединения – отель Petit St.Vinsent Resort. Это 22 великолепных каменных коттеджа, живописной россыпью разбросанных по острову. В зависимости от расположения коттедж может стоить от $500 до $710. Можно выбрать коттедж прямо на побережье и слушать несмолкающий шум прибоя. Можно поселиться на склоне живописного холма. А можно – на самой вершине утеса. Каждый коттедж – стилизация под креольское жилище с гостиной, спальней, гардеробной и собственным двориком. Здесь вы предоставлены самому себе. На острове не принято никого развлекать – сюда приезжают за уединением. Нет ни казино, ни кабаре, ни торговцев сувенирами. Здесь не носят галстук и не пользуются телефоном – в номерах они просто отсутствуют. Если не хотите, чтобы вас беспокоили, поднимите над своим коттеджем красный флаг. Если что-то желаете – поднимите желтый флаг, и к вам немедленно явится персональный камердинер. Кстати, большинство гостей отеля предпочитают обедать и ужинать в коттеджах, хотя в Petit St.Vinsent Resort есть, конечно, ресторан с великолепной кухней.

На далекой Амазонке

В 55 километрах от бразильского города Манауса, там, где река Рио-Негро впадает в Амазонку, расположен отель Arau Jungle Tower. Его деревянные дома-башни с номерами, подобно скворечникам, прилеплены к огромным деревьям. Выше всех расположена башня для медового месяца «Влюбленный Тарзан», поднятая от земли на 60 метров. При расставании с отелем гости получают памятный сертификат, где сказано, что так высоко на дереве нигде в мире больше не переночуешь. Отель Arau Jungle Tower построен на деревьях по трем причинам. Первая – в дождливый период, который длится здесь с апреля по сентябрь, пространство под башнями на 15–20 метров заливается водой. Вторая – чтобы обезопасить туристов от зверей. И третья, самая важная – чтобы быть ближе к природе. В этом отеле, среди наглых обезьян и огромных попугаев, отдыхали Билл Клинтон, бывший президент Германии Роман Херцог, президенты и премьер-министры почти всех латиноамериканских стран. Жил здесь и самый богатый человек планеты Билл Гейтс, выложивший за три дня $800. Из башни в башню, в столовую и в конференц-зал приходится ходить по специальным навесным мостикам. Внизу – мутные амазонские протоки с крокодилами, электрическими скатами и миногами-канеро, дотронуться до которых боятся даже местные рыбаки. Кинешь в воду что-нибудь мясное, оставшееся после обеда, и вода вскипает от кишащих в ней пираний.

Вода в Амазонке в протоке у центрального входа в Arau Jungle Tower мутная. Даже побывавшая здесь команда Жака Ива Кусто не сделала ни одного погружения, а исследовала местную фауну при помощи рыболовных сетей. И все же, если внимательно вглядываться в воду, можно кое-что увидеть. Вот вынырнул розовый дельфин, осторожно, не так, как в море, без лишних всплесков. Вот появился на поверхности изгиб трехметровой анаконды. Проплыла кожистая черепаха, аллигатор плюхнулся с берега. Сейчас не его время – он ночной охотник. Глубина Амазонки возле отеля 70 метров, здесь и Лох-Несское чудовище могло бы поселиться. Когда темнеет, оживает и окружающая Arau Jungle Tower сельва. В расположенный на высоте 30 метров номер доносятся сперва осторожные звуки: короткие крики, писки, но уже через минуту сельва взрывается. Все вокруг верещит, стрекочет, ухает. Это значит – пора на ужин. Тем более что повар отеля уже приготовил для вас самую большую пресноводную рыбу пираруку с вареными плодами хлебного дерева и чесночным соусом.

Из пустыни с любовью

Дорога в отель Al Maha Desert Resort идет через настоящую пустыню с барханами, колючками, верблюдами и гнетущим зноем. На обычной машине до него не добраться – за гостями отеля присылают мощный джип. Вначале джип мчится по гладкому шоссе, все дальше и дальше от небоскребов Дубая в глубь Аравийской пустыни. Затем сворачивает на едва прикрытый асфальтом проселок. И, наконец, останавливается у ворот в сетчатом металлическом заборе. Водитель джипа что-то говорит по рации, и ворота автоматически открываются. За ними асфальт кончается вовсе. Ехать дальше приходится прямо по пустыне. Кругом, до самого горизонта никаких следов человеческого бытия. Но, поднявшись на очередную песчаную гряду, замечаешь далеко впереди приземистые постройки, похожие на разбросанные среди барханов шатры бедуинов. Машина притормаживает у одной из таких палаток, распахивается дверь, и вас приветствуют в одном из самых необычных отелей мира, оборудованном по всем стандартам элитного отдыха. Внутри каждая палатка – оазис восточной роскоши. Мягкие диваны с подушками, конторка из резного дерева, ковры ручной работы, серебряные кувшины и такая приятная мелочь, как мольберт с чистыми листами ватмана, фломастерами и гуашью рядом. Стеклянные стены спальни раздвигаются, и можно выйти на небольшую террасу. А с нее, сделав шаг, окунуться в персональный бассейн.

Пустыня – настоящая, с барханами, скорпионами, дикими зверями и змеями, начинается сразу же за порогом. Сделай шаг – и ты уже по щиколотку в песке. С тенистой террасы можно увидеть идущих на водопой газелей и антилоп. Оказывается, пустыня – живая, нестрашная и очень красивая. Прежде чем солнце скроется за горизонт, начинает дуть ветерок. Он невысоко поднимает песок и мчит его с сухим шуршанием. Зрелище этой «песчаной поземки» при розовом свете заходящего солнца рождает в душе ни с чем не сравнимые чувства. Так вот зачем в номера гостям ставят мольберты. Недурно придумано – оказаться в самом сердце нетронутой природы и пользоваться при этом всеми благами комфортабельного жилья. Кстати, скорпионов и змей бояться не стоит. Эти твари выползают на свет божий только ночью. А с наступлением темноты, никому не придет в голову бродить по барханам.

Отель Al Maha принадлежит одному из самых богатых арабских шейхов. Жизнь здесь протекает по распорядку богатого восточного вельможи и оплачивается соответственно. Самый дешевый сьют «Бедуин» стоит $813, самый дорогой сьют «Эмират» – $3025. В отеле есть роскошный меджлис – увешанная ружьями и пистолетами комната, где собираются только мужчины. И комната для дам – с флакончиками арабских духов, которыми можно пользоваться бесплатно. Ужин, по-восточному, – на коврах и подушках. Низкие южные звезды мерцают над головой. Разговоры становятся еще тише и еще доверительнее. И никуда не надо спешить. Во всей округе нет ни баров, ни ресторанов, ни казино. Нет ничего. Только небо, звезды и песок. Но почему-то именно здесь, в пустыне, в будущее хочется смотреть с оптимизмом.