Гид по миру

Южная Эстония: край дворцов и сказочной еды

Когда подвернулась возможность провести три дня на юге Эстонии, я и не рассчитывала, что за 72 часа получу столько впечатлений, что хватит на книгу. Мы же соседи, к тому же республика когда-то была частью СССР. Чем удивлять? Там же все как у нас, – думала я и сильно ошибалась.

По следам графов и баронов

— Настоящие замки, те самые, в которых живут киношные или мультяшные принцессы и привидения, мне в реальности никогда не встречались. Поэтому остановка в белокаменном Алатскиви, который находится в уезде Тартумаа, стала чем-то вроде сбывшейся мечты.

Этот замок 130 лет назад построил барон Арвед Георг фон Нолькен для своей жены Жозефины. Они жили здесь 20 лет, а после, как водится, чего тут только не было – казармы, школы. Исторический облик строению возвращали долго и потратили 2 млн евро.

В 2012 году Алатскиви заработал как музей. Если бы не билетная касса и сувенирная лавка на первом этаже, то ощущение, что вот-вот из-за угла выскочат слуги барона и отчитают нас за неподходящие для знатного дома кроссовки, не покинуло бы меня.

Здесь все осталось так, как было при владельцах. Ладно, лукавлю, не совсем так. Восстанавливали интерьеры по фотографиям, реставраторам удалось повторить рисунки на обоях, обивке, заказать из Венеции люстры, но, поскольку снимки были черно-белыми, остается только догадываться, какие цвета предпочитали барон с супругой. Впрочем, это повод пофантазировать.

Что в замке для туриста рай, так это возможность все потрогать! Никаких тебе ограждений-ленточек и строгих блюстителей. Устал? Садись на диван в спальне баронессы, отдохни за обеденным столом у камина. Для людей, которые хотят в прямом смысле слова прикоснуться к истории, этот замок просто находка. Не зря его посещают около 30 000 туристов в год. Кстати, вход стоит всего 5,50 евро.

Но все-таки чтобы полностью погрузиться в атмосферу тех времен, стоит поехать еще дальше, в Сангасте – поместье в уезде Валгамаа.

Здесь когда-то жил граф Фридрих Георг Магнус фон Берг, а сегодня тут музей (вход для взрослых – 3 евро) и отель (номер на двоих – 89 евро), а еще – место, где устраивают самые красивые свадьбы.

Величественное здание из красного кирпича стоит на территории зеленого парка с оврагами, озерами, вековыми дубами, в том числе и необъятным 28-метровым «дубом Петра I», который, согласно преданию, посадил сам Петр.

Осматривать замок начинайте с центрального входа. Каким-то образом архитекторам при строительстве удалось добиться удивительного акустического эффекта – если сказать что-то шепотом в одном углу, то расслышать слова можно в противоположном! Да так, будто тебе их шепнули прямо на ухо. Мы проверяли, правда работает!

И еще – не проходите мимо крыши, но на нее взбирайтесь только в удобной обуви, а то натерпитесь от винтовых лестниц. Днем с высоты открывается просто волшебный вид на поместье. А как здесь ночью светят звезды!

Конечно, полностью проникнуться духом Сангасте можно, только если остаться в замке на ночлег, что мы и сделали. Мне достался номер в башне (и снова привет, винтовая лестница!), с окнами на уровне пола. Большая часть комнаты – полы, мебель, перекрытия – все из дерева в стиле ХІХ века. О современности напоминали только пластиковые розетки, ванная и великий wi-fi.

Ночью тут так тихо, что можно расслышать шелест дубов-гигантов за окном. Собственно после полуночи жизнь в замке и вовсе замирает. Именно в это время меня угораздило пойти посмотреть на звезды. Есть поверье, что по Сангасте бродит синяя женщина – неспокойный дух девушки, когда-то служившей здесь горничной. В синих брюках и футболке я спустилась вниз и до смерти напугала девушку, которая в тишине мыла полы в ресторане. Синее сюда лучше не надевать.