Как брюки попали в женский гардероб и почему задержались

Сегодня они — часть нашей модной повседневности, но так было далеко не всегда.

От строгой классики до кожаных галифе – выбор актуальных моделей сейчас настолько разнообразен, что кажется, будто брюки полностью перестали подчиняться каким-либо модным тенденциям. Однако, если присмотреться к подиуму внимательнее, станет очевидно – здесь правит бал один глобальный тренд, на фоне которого такие нюансы, как крой, цвет или декор. уходят на второй план.

Какую бы модель брюк дизайнеры ни предлагали, они призывают нас к одному – открыто заявить о своем праве носить мужскую одежду, не прикидываясь при этом «девочкой». Если вы все еще сомневаетесь в том, что модным символом гендерного равенства являются именно брюки, предлагаем узнать, на какие жертвы пришлось пойти женщинам, чтобы сегодня у нас была возможность носить их с гордостью.

Paris Fashion Week Fall/Winter 2019/20
Фото
Dominique Charriau/WireImage/Getty Images

XVIII век: лучше голой, чем в штанах

Впервые о брюках в женском гардеробе заговорили в середине XVIII века. Все началось с панталонов, которые надевались под муслиновые платья, актуальные в то время в Европе. Тенденция была обусловлена тем, что модная ткань сильно просвечивала. Однако естественное желание женщин выглядеть прилично неожиданно встретило волну возмущения. Дам, которые решались на панталоны, осуждали и высмеивали. Историк Сьюзан Дж. Винсент в книге «Анатомия моды» отмечает, что «приличнее в то время было выйти в свет без белья вовсе, чем продемонстрировать ноги, обернутые тканью». Причину исследователь видит в том, что именно брюки являлись главным символом маскулинности, а их прописка в женском гардеробе угрожала устоявшимся гендерным традициям.

XIX век: началось все с велосипедок

Журналистка Амелия Блумер, 1855 год
Фото
Library of Congress/Corbis Historical/Getty Images
Брюки, которые придумала Амелия, назвали блумерами
Фото
DEA/BIBLIOTECA AMBROSIANA/De Agostin/Getty Images

Следующую решительную попытку заполучить брюки женщины сделали в XIX веке. На тот момент дамам уже можно было носить панталоны, но лишь с условием, чтобы их не было видно из-под платья. О необходимости сделать брюки самодостаточным предметом женского гардероба заявила в середине XIX века журналистка Амелия Блумер. Она предложила отказаться от пышных кринолинов с громоздкими подъюбниками в пользу просторных шаровар, которые получили название «блумеры». Амелия и ее последователи пытались доказать – женщине функциональная одежда необходима так же, как и мужчине. Однако же дело не сдвинулось с мертвой точки, пока необходимость эта не стала насущной.

Велосипедные брюки никерборкеры, 1890 год
Фото
Hulton Archive/Hulton Archive/Getty Images

Условия для оправданного проникновения брюк в дамский гардероб начали складываться конце XIX века. В это время был изобретен велосипед, передвижение на котором существенно экономило средства, и практичные мужья уже не могли игнорировать необходимость гардеробных перемен. Дамам было разрешено носить специальные спортивные штаны – никерборкеры – широкие бриджи, которые заправлялись в сапоги. Хотя в общественных местах женщины должны были надевать поверх них юбку (ее велосипедистки всегда возили с собой), это был серьезный шаг на пути легализации женских брюк.

Начало XX века: нужды фронта и эпатаж

Девушки в модных брюках, 1920-е годы
Фото
Hulton Deutsch/Corbis Historica/Getty Images

На новый этап модная революция вышла, когда разразилась Первая мировая война. Теперь женщинам не приходилось доказывать потребность в функциональной одежде – трудовые будни в тылу было невозможно представить без брюк. В результате к 1920-м годам девушки буквально отвоевали свое право носить удобную одежду. Правда, пока речь шла лишь о терпимом отношении к женским брюкам, а вовсе не о признании их как полноценного предмета гардероба.

В 1930-е годы решиться на светский выход в брюках могли только самые отчаянные модницы

Светский выход в них могли себе позволить лишь самые экстравагантные. В их числе, разумеется, была легендарная Коко Шанель, которая не просто эксплуатировала мужские вещи, но и первой адаптировала их крой под особенности женской фигуры. Именно она создала культовый брючный костюм Марлен Дитрих для фильма «Марокко» (1930 год). Актрисе настолько понравился стиль а-ля гарсон, что она продолжила популяризировать его и в жизни. Кстати, это модное решение обернулось для Дитрих серьезными проблемами – полиция Парижа специальным протоколом запретила ей «гулять по набережной Сены в брюках», так как вид актрисы якобы смущал горожан. Марлен, разумеется, запрет проигнорировала.

Середина XX века: женственность против маскулинности

Рита Хейворт, 1941 год
Фото
John Kobal Foundation/Moviepix/Getty Images

Чтобы женщина смогла эксплуатировать этот предмет гардероба, не боясь получить судебный иск, должна была разразиться еще одна война. Именно Вторая мировая окончательно убедила общество в том, что женские брюки – не блажь, а необходимость. После 1945 года облаченные в них девушки уже не так шокировали общественность, однако в начале 1950-х процесс внедрения брюк в повседневный гардероб вновь затормозился. На пути маскулинных веяний в моде встал дизайнер Кристиан Диор и предложенный им стиль new look (1947 год). Платья с акцентом на талии, пышные юбки, изящные жакеты… Созданные кутюрье образы стали той инъекцией концентрированной женственности, которая была просто необходима обществу, желающему поскорее забыть о лишениях военных лет. Брюки же, ассоциирующиеся с временами лишений и тяжелого труда, на этот раз в дальний ящик забросили сами женщины.

Вторая половина XX века: от сексуальности до унисекса

Yves Saint Laurent, 1967 год
Фото
Pierre VAUTHEY/Sygma/Getty Images
Jean-Louis Scherrer, 1975 год
Фото
Pierre VAUTHEY/Sygma/Getty Images

О том, что женщина не только имеет право носить мужскую одежду, но еще и может выглядеть в ней сексуально, заявил в 1960-е годы Ив Сен-Лоран. В 1966 году он создал коллекцию Le Smoking, состоящую из смокингов и брюк, идеально сидящих по фигуре. Теперь женщины могли носить брюки, не боясь того, что рамки гендера будут размыты, ведь все признаки пола в костюмах от Сен-Лорана считывались невооруженным взглядом. Тенденция к демонстрации посредством брюк сексапильности продолжилась и в следующие десятилетия, достигнув своего апогея в 1990-е.

Принцесса Беатрис, 1992 год
Фото
Tim Graham/Tim Graham Photo Library/Getty Images
Джулия Робертс, 1990 год
Фото
Steve.Granitz/INACTIVE/WireImage/Getty Images

На волне популярности поп-культуры умами модниц завладели штаны, полностью устроившие блюстителей гендерных предрассудков. Женщина, облаченная в лосины, просто не могла быть угрозой и посягать на права мужчин. Разумеется, традиционалисты, бдительность которых усыпил модный гламур, даже не заметили, как в это же время начала формироваться та самая глобальная тенденция, которая спустя пару десятков лет нанесла по-настоящему сокрушительный удар по модным стереотипам. В 1990-е зародился стиль унисекс. Инфлюенсеры того времени – актрисы, модели и певицы – все чаще стали выбирать для выхода в свет откровенно мужские костюмы, не утруждая себя даже посадкой вещей по фигуре. Унисекс официально разрешил женщинам не демонстрировать своих гендерных отличий и заявил, что красота не имеет пола.

Комментарии

0