Утихомиривание гламура, или как меняется Roberto Cavalli

Неудачная попытка на пути модернизации бренда.

Фото
Yanshan Zhang/Getty Images Entertainment/Getty Images

25 марта креативный директор Roberto Cavalli Пол Сарридж в своем Instagram-канале подтвердил слухи, появившиеся в сети еще в середине месяца, о досрочном прекращении взаимодействия с брендом, объявив, что хочет сосредоточиться на других проектах, которые были заброшены ввиду большой занятости в итальянском модном доме. Разбираемся, что сделал Сарридж в Roberto Cavalli за 19 месяцев сотрудничества и смог ли он оправдать надежды по «утихомириванию» одной из самых ярких марок одежды в современной fashion-индустрии.

История Роберто Кавалли и его одноименного бренда – череда взлетов и падений, оправданных и неоправданных рисков и гениального таланта и трудолюбия. Рано лишившись отца и с малых лет оставшись на попечении матери и деда, Кавалли был с позором изгнан из школы за неуспеваемость. Он так и не окончил Флорентийскую художественную школу, в которой обучался на факультете дизайна текстиля, однако именно в стенах училища его работы впервые заметили, а его дарование было высоко оценено критиками.

Фото
Giuseppe Cacace/Getty Images Entertainment/Getty Images

Основав в 1970-м свою марку, Кавалли сделал ставку на яркие цвета, провокационные вырезы и экспериментальные техники. Именно он первым испробовал цветную печать на коже, а также возвел в культ змеиную кожу, символ которой впоследствии и стал логотипом компании.

Фэшн-критик Сьюзи Менкес как-то заметила, что «даже если сфотографировать его (Кавалли) коллекции на черно-белую пленку, они все равно будут выглядеть ярко и привлекательно». Действительно, маэстро Кавалли будто играл на максимумах, всего было слишком много: много цвета, много провокаций, много принтов и много оголенного тела. Стразы, меха, анималистичные рисунки, первенство из которых отдано леопарду, и вечерние наряды в лучших традициях Голливуда: Roberto Cavalli – лучшее воплощение гламура и роскоши, которое под руководством Роберто было доведено до предела.

Даже если сфотографировать его коллекции на черно-белую пленку, они все равно будут выглядеть ярко и привлекательно
Рекламная кампания весна-лето 2016
Фото
Legion-Media
Рекламная кампания весна-лето 2016
Фото
Legion-Media

Успех бренда – в его философии. Одежда Roberto Cavalli – для молодых и полных решимости парней и девушек. Для тех, кто живет на полную и без стеснения выражает свои чувства и эмоции. Пришедший на смену Кавалли молодой норвежский дизайнер Питер Дундас мало что изменил в модном доме, буквально насквозь пропитанном эротизмом и роскошью красивой жизни. Все те же глубокие декольте, высокие вырезы, много кожи и звериных принтов. Слабые попытки перенаправить Roberto Cavalli в сторону эстетики спортшика и стилистики бохо, успешно апробированной дизайнером в Emilio Pucci, так и остались лишь попытками. Вся надежда была на нового креативного директора – Пола Сарриджа, назначенного на должность в мае 2017 года.

Пол Сарридж
Фото
Andreas Rentz/Getty Images Entertainment/Getty Images

Кажется, Пол Сарридж – диаметрально противоположная фигура в истории Roberto Cavalli. Приверженец минимализма, поработавший с Burberry под руководством Кристофера Бэйли, а затем став дизайнером в Jil Sander, Z Zegna и Ermenegildo Zegna, – самая неподходящая кандидатура на пост креативного директора гламурного бренда. Но именно на него была возложена миссия «утихомирить» провокационный модный дом, задать ему новое направление и создать гардероб сильной женщины, живущей в ритме дня сегодняшнего, при этом не забыв о главных составляющих успеха Roberto Cavalli – принтах и коже.

«Как же рациональный англичанин Пол Сарридж собирается менять Roberto Cavalli?» – вопрос, волновавший редакторов и критиков с самого момента назначения дизайнера на пост. Ответ поступил в сентябре 2017 года во время Недели моды в Милане. Его дебютная коллекция сезона весна-лето 2018 – пример того, как можно сохранить ДНК вверенного тебе модного дома, при этом снизив градус накала страстей. Да, это все та же одежда из кожи, все тот же раскрас под зебру и леопарда и все тот же гламур, обеспечивший популярность Roberto Cavalli на долгие годы вперед. Однако пропущенные через британское око дизайнера коды итальянской марки – не просто смена эстетики, а своеобразное взросление и громадный шаг на пути к модернизации. Его дебютная коллекция не о гламуре и роскошной жизни, это скорее размышления на тему современного поколения. Это попытка Сарриджа примирить провокацию и комфорт и создать универсальный гардероб, который будет уместен как в офисе, так и на вечеринке.

Roberto Cavalli весна-лето 2019
Фото
Legion-Media

Пол не стал начинать с нуля и забывать то, что когда-то уже было сделано до него. Проводя немало времени в архивах модного дома, на протяжении 19 месяцев у руля Roberto Cavalli он создавал свой портрет идеальной героини. Его девушка молодая и задорная: такая же, какой она виделась и предыдущим дизайнерам. Изменился посыл – то, что Сарридж пытался старательно донести до нас, почитателей его таланта. Он не делал ставку ни на анимализм, ни на сложный, подчас развратный крой, ни на буйство красок, от которых возникало желание отдохнуть. Он действительно справлялся со своей миссией на ура: платья макси-силуэта, асимметричный крой, маскулинные формы, напоминавшие о его прошлом в области мужского тейлоринга, ненавязчивое звучание эстетики athleisure и впечатляющая работа с оттенками и их комбинациями – работы было еще много, но главное, что дизайнер выбрал правильное направление и четко понял потребности современных миллениалов.

Roberto Cavalli осень-зима 2019/20
Фото
Tristan Fewings/Getty Images Entertainment/Getty Images

Не забывал Сарридж и о мужской линейке Roberto Cavalli: расслабленные силуэты, приглушенная гамма оттенков и никакого намека на излишество и гламур – проделанная дизайнером работа была впечатляющей и вызывала немало одобрительных откликов как со стороны критиков, так и со стороны клиентов.

Пол Сарридж наметил курс дальнейшего развития Roberto Cavalli, оставив после себя различные варианты пути, по которому может пойти итальянский дом. Победит ли наконец минималистичная сдержанность? Или все же перевес останется за стразами и яркими цветами? Вопрос так и остается открытым.

Ждем новых коллекций и желаем успехов Полу Сарриджу в работе над своими новыми проектами.

Комментарии

0
под именем