Южная Эстония: край дворцов и сказочной еды

Когда подвернулась возможность провести три дня на юге Эстонии, я и не рассчитывала, что за 72 часа получу столько впечатлений, что хватит на книгу. Мы же соседи, к тому же республика когда-то была частью СССР. Чем удивлять? Там же все как у нас, – думала я и сильно ошибалась.

По следам графов и баронов

— Настоящие замки, те самые, в которых живут киношные или мультяшные принцессы и привидения, мне в реальности никогда не встречались. Поэтому остановка в белокаменном Алатскиви, который находится в уезде Тартумаа, стала чем-то вроде сбывшейся мечты.

Этот замок 130 лет назад построил барон Арвед Георг фон Нолькен для своей жены Жозефины. Они жили здесь 20 лет, а после, как водится, чего тут только не было – казармы, школы. Исторический облик строению возвращали долго и потратили 2 млн евро.

В 2012 году Алатскиви заработал как музей. Если бы не билетная касса и сувенирная лавка на первом этаже, то ощущение, что вот-вот из-за угла выскочат слуги барона и отчитают нас за неподходящие для знатного дома кроссовки, не покинуло бы меня.

Здесь все осталось так, как было при владельцах. Ладно, лукавлю, не совсем так. Восстанавливали интерьеры по фотографиям, реставраторам удалось повторить рисунки на обоях, обивке, заказать из Венеции люстры, но, поскольку снимки были черно-белыми, остается только догадываться, какие цвета предпочитали барон с супругой. Впрочем, это повод пофантазировать.

Что в замке для туриста рай, так это возможность все потрогать! Никаких тебе ограждений-ленточек и строгих блюстителей. Устал? Садись на диван в спальне баронессы, отдохни за обеденным столом у камина. Для людей, которые хотят в прямом смысле слова прикоснуться к истории, этот замок просто находка. Не зря его посещают около 30 000 туристов в год. Кстати, вход стоит всего 5,50 евро.

Но все-таки чтобы полностью погрузиться в атмосферу тех времен, стоит поехать еще дальше, в Сангасте – поместье в уезде Валгамаа.

Здесь когда-то жил граф Фридрих Георг Магнус фон Берг, а сегодня тут музей (вход для взрослых – 3 евро) и отель (номер на двоих – 89 евро), а еще – место, где устраивают самые красивые свадьбы.

Величественное здание из красного кирпича стоит на территории зеленого парка с оврагами, озерами, вековыми дубами, в том числе и необъятным 28-метровым «дубом Петра I», который, согласно преданию, посадил сам Петр.

Осматривать замок начинайте с центрального входа. Каким-то образом архитекторам при строительстве удалось добиться удивительного акустического эффекта – если сказать что-то шепотом в одном углу, то расслышать слова можно в противоположном! Да так, будто тебе их шепнули прямо на ухо. Мы проверяли, правда работает!

И еще – не проходите мимо крыши, но на нее взбирайтесь только в удобной обуви, а то натерпитесь от винтовых лестниц. Днем с высоты открывается просто волшебный вид на поместье. А как здесь ночью светят звезды!

Конечно, полностью проникнуться духом Сангасте можно, только если остаться в замке на ночлег, что мы и сделали. Мне достался номер в башне (и снова привет, винтовая лестница!), с окнами на уровне пола. Большая часть комнаты – полы, мебель, перекрытия – все из дерева в стиле ХІХ века. О современности напоминали только пластиковые розетки, ванная и великий wi-fi.

Ночью тут так тихо, что можно расслышать шелест дубов-гигантов за окном. Собственно после полуночи жизнь в замке и вовсе замирает. Именно в это время меня угораздило пойти посмотреть на звезды. Есть поверье, что по Сангасте бродит синяя женщина – неспокойный дух девушки, когда-то служившей здесь горничной. В синих брюках и футболке я спустилась вниз и до смерти напугала девушку, которая в тишине мыла полы в ресторане. Синее сюда лучше не надевать.

Рыбный рай

— На знаменитое Чудское озеро, которое местные называют морем, мы попали ближе к закату, и не пожалели. Последние купальщики уже уезжали, над водой начали клубиться розовые облака, а тишину нарушали лишь крики главных местных охотников на рыбу, бакланов-корморанов.

Здесь для нас устроила пикник компания «Мастерская Вкуса». На приготовленного ими окуня в кляре из пива, сливочного масла, яйца и муки изголодавшиеся по свежей рыбе русские туристы накинулись со скоростью корморанов и открыли для себя привычного окуня с новой безумно вкусной стороны. Как и нежнейшего малосольного судака. Его повара подкрасили свеклой и украсили клюквой (русские же любят красную рыбу, так вот она!), и он приобрел тонкий кисловатый вкус.

Повезло эстонцам. Стоит чуть отъехать от города Тарту после рабочего дня, и ты на озере, а вдоль побережья – деревеньки, где местные жители продают рыбу всех видов. Свежую можно купить только рано утром, копченую и соленую – всегда. А чтобы устроить пикник, не нужно ломать голову, где развести костер. Качаешь мобильное приложение rmk, и зоны с мангалами, воспользоваться которыми можно совершенно бесплатно (в голове всплывает цена в пару тысяч рублей за аренду пикниковой точки в московском лесопарке, и становится обидно), как на ладони. Покупай рыбу и жарь себе, не обижая природу.

Луковый путь

— Когда мне сказали, что одна из главных достопримечательностей юга Эстонии – это лук, я подумала, что слух меня подводит. Лук, который мы пассеруем, добавляем к мясу, рыбе и куда угодно? Вы уверены? И мы поехали в деревню Колкья, уезд Тартумаа, по луковому пути.

В Причудье, так называют этот край, где живут староверы, еще лет 150 назад начали выращивать лук с необычным кисловатым вкусом, за который отвечает не только смешение сортов, но и сама почва.

Когда-то на месте сегодняшних грядок и домиков было Чудское озеро, оно отступило, землю начали обрабатывать, но из-за того, что из почвы проступала вода, фермеры стали делать высокие грядки. Как обычно выглядит хозяин грядки? Он стоит над ней, склонившись. А тут грядка возвышается – высотой по колено или по пояс. Так вот, благодаря той самой воде и смешиванию почвы с речным песком и водорослями, лук и приобрел необычный вкус.

Его количество, конечно, поражает. У каждого дома стоят ведра, всюду вязанки, огромные луковые развалы. Просто Лукоморье какое-то! Используют его во всех блюдах, а иногда даже без них.

«Бывает, что нажаришь лука вместо картошки и ешь его», – говорит хозяин хутора Костя.

Сам он готовит рыбу в луковой корочке, делает луковые пирожки (и очень вкусные).

Секрет пирожков прост: сначала делаем обычное дрожжевое тесто, берем 0,5 молока, 250 гр маргарина, 25 гр дрожжей, муки порядка 1 кг и замешиваем, только маргарин добавляем постепенно, в два-три приема. Пока тесто подходит, готовим начинку: лук мельчим, льем на сковороду подсолнечное масло и тушим, часто помешивая, чтобы лук дал сок. Затем отделяем сок от лука и закручиваем мякоть в тесто. И печем.

Но оставим лук в покое. Здесь же, в Причудье, стоит заглянуть не только к фермерам, а еще и в русскую православную старообрядческую церковь в деревне Варнья. Внутри эта церковь совершенно не похожа на те, к которым мы привыкли: на стенах над окнами изображены цветы, по всему периметру здания радужные полоски, на потолке звезды. Если вы хотели услышать, как звучит старославянский язык, то вам сюда, здесь на нем проходят службы.

Южные деликатесы

— Эстония нам настолько родная, что когда слышишь о местной кухне и ее деликатесах, как-то даже не верится, что откроешь для себя что-то новое, но…

Первой гастрономической остановкой для нас стал обед в мызе Пыхьяка в Ярвамаа. Несколько предприимчивых поваров превратили эту заброшенную усадьбу XIX века на середине трассы Таллин – Тарту в настоящую Мекку для любителей кулинарных изысков. Меню обновляется ежедневно, готовят только из местных сезонных продуктов. Судак с паровой цветной капустой и васильками просто тает во рту, как и нежнейшее домашнее масло на зерновом хлебе. А какие десерты! Здесь подают лучший в Эстонии торт «Наполеон» и меренгу Павлова с облепихой, а еще шнапс из этой ягоды. Его рецепт повара придумали случайно, в результате некого кулинарного недоразумения. Перечислять блюда и напитки, которыми богат один из лучших эстонских ресторанов, можно бесконечно, но лучше один раз попробовать.

Кстати, если вы любите необычные вина, обязательно загляните в еще одну гастрономическую достопримечательность южной Эстонии – замок Пылтсамаа, где с 1920 года производят вино из ягод.

Выбор вкусов разнообразен – черника, вишня, яблоко, малина, смородина красная и черная. Все выдерживаются в бочках не менее 2−3 лет. Здесь же можно их и купить, бутылка стоит от 4 до 7 евро, самое дорогое – яблочное Põltsamaa Kuldn 2009 года за 13 евро. И оно – особенное. Точно такое же, но 2005 года, пила во время своего визита в Эстонию английская королева и была в восторге. Собственно, это вино и есть напиток президентских приемов. Неплохой сувенир за такие деньги, не правда ли?

Чтобы лучше почувствовать вкус юга Эстонии, мы отправились в Тарту на фестиваль еды, который тут проходит второй год.

Рядом с Ратушной площадью разворачиваются мини-ресторанчики и лавки. Здесь нам и удалось попробовать закуски, которыми угощают гостей президента – козий сыр с клюквой, холодную фритту, канапе со знаменитой таллинской килькой, морковный торт. Остановиться и не съесть все просто невозможно! В следующем ресторанчике продегустировали карпаччо с луковым вареньем, тарталетки с кремом и, наконец, полностью утолили голод у шатра с жареными лисичками. Картофельное пюре с перловкой в нем, жареным луком, беконом и порцией свежих лисичек – это нечто божественное, но, увы, безумно калорийное.

Тут же на фестивале стоит позаботиться и о съедобных сувенирах. К примеру, купить луковое варенье, ряпушку, мармелад из облепихи, соленые огурцы, голубой чай из лепестков мальвы, сыр, местные копчености и, конечно, каму – продукт, который каждый эстонец любит с детства. Это смесь из обжаренного зерна ржи, овса, ячменя, гороха, бобов, и ее добавляют во все на свете. Десерт из взбитых сливок, камы и ягод получается таким вкусным и полезным, что даже не поругаешь себя за лишнюю сладость.

Да, и о десертах напоследок! За тортом мы отправились в кафе-ресторан Pierre, здесь за 3−5 евро можно купить кусочек настоящего блаженства, например, торт с шампанским. Настолько воздушный, что не замечаешь, как большой кусок исчезает с тарелки, хотя всего-то пару движений миниатюрной вилочкой сделала.

Еще можно неплохо совместить поездку на природу с кулинарным туризмом, если отправиться в Вески, уезд Пылвамаа, где находится фабрика по производству сладостей «Кыллестэ». Здесь можно самим попробовать сделать шоколадные конфеты и опять-таки купить необычные сувениры – плитки бельгийского шоколада с тыквенными семечками, прополисом, луком и даже чесноком (вкус на любителя!). Ехать сюда нужно на невысокой скорости и обязательно смотреть по сторонам, ведь фабрика находится почти в лесу. То сокол над головой пролетит, то лиса или косуля перебежит дорогу.

Уют по-эстонски

— Отдыхать от впечатлений мы отправились в отель Lydia в самом сердце старого города – за Тартуской Ратушной площадью на склоне холма Тоомемяги. Удивительно, но в маленьком с виду здании спрятались не только современные просторные номера, но и целый спа-комплекс с тремя банями с бассейном.

За время поездки я заметила, что, может быть, какие-то вещи и не поражают масштабом, но пленяют уютом, как этот маленький, но безумно теплый отель с деталями интерьера из натуральных тканей. Или как Таллинский аэропорт. Сами эстонцы, будто стесняясь, говорят, что он совсем небольшой. Конечно, не сравнить с московскими. Но когда ты, сдав багаж, поднимаешься наверх в зону ожидания и попадаешь в библиотеку с мягкими креслами, на детскую площадку с замком высотой до потолка, можешь прилечь отдохнуть в капсулу для сна (совершенно бесплатно), то перестаешь мыслить категориями и просто не хочешь уезжать.

Комментарии

0
под именем